Способы прокладки кабеля. Проводка в деревянном доме своими руками

Какие кабели использовать

Если говорить о ГОСТе, то в нем сказано, что в землю необходимо укладывать бронированные кабели, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. То есть, подземный ввод в дом от столба, при достаточно большой выделенной мощности желательно делать бронированным кабелем. Это АВБбШв (бронированный с алюминиевыми жилами и броней из двух стальных оцинкованных полос, поверх покрытых защитным слоем) или  ВБбШв (тот же, но с медными жилами), ПвБШв — тоже бронированный, но с изоляцией из сшитого полиэтилена и теми же стальными лентами в качестве брони. Подойдут ААШп, ААШв, ААБ2л, ААП2лШв, АСШл и проч. Эти виды кабельной продукции используются на землях с нормальной кислотностью.
Не предназначенные для подземной укладки кабели лучше не использовать

Прокладка кабеля в земле с повышенной химической активностью — солончаки, болота, большое количество строительного мусора, шлака — требует наличия свинцовой брони или алюминиевой оболочки. В этом случае можно использовать ААБл, ААШв, ААБ2л, АСБ, ААПл, АСПл, ААП2л, ААШп, АВБбШв, АВБбШп, АПвБбШв и другие.

Если же подключить надо небольшую дачу, в которой электроприборов всего ничего, баню, сарай или другие хозпостройки (свинарник, курятник и т.п.), использовать можно обычный кабель в ПВХ оболочке, так как он достаточно прочный и точно герметичный. Для разводки освещения на участке часто используют NYM, СИП, на несколько лет хватает ВВГ. Но эта продукция не предназначена для укладки под землей и они быстро выходят из строя.

Более серьезные кабели стоят, конечно, дороже, но служат они намного дольше. Если принять во внимание трудоемкость работ по их укладке, целесообразнее использовать специальные кабели, а это ААШв, ААШп, ААП2л, АВВГ,  ААБл, АПсВГ, АСБ,  ААПл, АПвВГ, АПВГ, АСПл и т.д.
Бронированный кабель имеет три оболочки, обычный — одну

В регионах Крайнего Севера для подземной прокладки используют специальную продукцию с повышенной стойкостью к морозам —  ПвКШп.

Выбор способов прокладки

2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:

1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.

2. Прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях рекомендуется при количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20.

3. Прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по трассе, в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при вероятности разлива металла и т. п.

4. При выборе способов прокладки кабелей по территориям городов должны учитываться первоначальные капитальные затраты и затраты, связанные с производством эксплуатационно-ремонтных работ, а также удобство и экономичность обслуживания сооружений.

2.3.26. На территориях электростанций кабельные линии должны прокладываться в туннелях, коробах, каналах, блоках, по эстакадам и в галереях. Прокладка силовых кабелей в траншеях допускается только к удаленным вспомогательным объектам (склады топлива, мастерские) при количестве не более шести. На территориях электростанций общей мощностью до 25 МВт допускается также прокладка кабелей в траншеях.

2.3.27. На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в траншеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий.

2.3.28. На территориях подстанций и распределительных устройств кабельные линии должны прокладываться в туннелях, коробах, каналах, трубах, в земле (в траншеях), наземных железобетонных лотках, по эстакадам и в галереях.

2.3.29. В городах и поселках одиночные кабельные линии следует, как правило, прокладывать в земле (в траншеях) по непроезжей части улиц (под тротуарами), по дворам и техническим полосам в виде газонов.

2.3.30. По улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, прокладку кабельных линий в количестве 10 и более в потоке рекомендуется производить в коллекторах и кабельных туннелях. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта кабельные линии должны прокладываться в блоках или трубах.

2.3.31. При сооружении кабельных линий в районах многолетней мерзлоты следует учитывать физические явления, связанные с природой многолетней мерзлоты: пучинистый грунт, морозобойные трещины, оползни и т. п. В зависимости от местных условий кабели могут прокладываться в земле (в траншеях) ниже деятельного слоя, в деятельном слое в сухих, хорошо дренирующих грунтах, в искусственных насыпях из крупноскелетных сухих привозных грунтов, в лотках по поверхности земли, на эстакадах. Рекомендуется совместная прокладка кабелей с трубопроводами теплофикации, водопровода, канализации и т. п. в специальных сооружениях (коллекторах).

2.3.32. Осуществление разных видов прокладок кабелей в районах многолетней мерзлоты должно производиться с учетом следующего:

1. Для прокладки кабелей в земляных траншеях наиболее пригодными грунтами являются дренирующие грунты (скальные, галечные, гравийные, щебенистые и крупнопесчаные); пучинистые и просадочные грунты непригодны для прокладки в них кабельных линий. Прокладку кабелей непосредственно в грунте допускается осуществлять при числе кабелей не более четырех. По грунтово-мерзлотным и климатическим условиям запрещается прокладка кабелей в трубах, проложенных в земле. На пересечениях с другими кабельными линиями, дорогами и подземными коммуникациями кабели следует защищать железобетонными плитами.

Прокладка кабелей вблизи зданий не допускается. Ввод кабелей из траншеи в здание при отсутствии вентилируемого подполья должен выполняться выше нулевой отметки.

2. Прокладку кабелей в каналах допускается применять в местах, где деятельный слой состоит из непучинистых грунтов и имеет ровную поверхность с уклоном не более 0,2%, обеспечивающим сток поверхностных вод. Кабельные каналы следует выполнять из водонепроницаемого железобетона и покрывать снаружи надежной гидроизоляцией. Сверху каналы необходимо закрывать железобетонными плитами. Каналы могут выполняться заглубленными в грунт и без заглубления (поверх грунта). В последнем случае под каналом и вблизи него должна быть выполнена подушка толщиной не менее 0,5 м из сухого грунта.

2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.

2.3.34. Маслонаполненные кабели могут прокладываться (при любом количестве кабелей) в туннелях и галереях и в земле (в траншеях); способ их прокладки определяется проектом.

Прокладка кабеля в земле (траншея)

Наиболее популярным и надежным способом является прокладка кабеля в земле. Она обеспечивает защиту кабельных систем от механических повреждений, но может осуществляться лишь при наличии некоторых условий: низкий уровень грунтовых вод; отсутствие блуждающих токов; стабильный грунт; отсутствие в почве агрессивных веществ.

Прокладка кабеля в траншее должна производиться с учетом правил, описанных в ПУЭ 2.383-2.3.101. Так, кабели в траншее должны иметь подсыпку снизу и засыпку сверху, не содержащую камней и строительного мусора. Защита кабеля производится покрытием ж/б плитами толщиной не менее 50 мм при напряжении выше 35 кВ и кирпичом в один слой при напряжении ниже 35 кВ. Место  траншеи обозначается сигнальными лентами. Расстояние до фундамента должно быть не менее 0,6 м, до стволов деревьев не менее 2 м.

Процесс укладки кабеля в траншею

Для прокладки в грунт потребуется силовой кабель, марка которого зависит от назначения. Для маломощных кабельных систем подойдет силовой кабель ВВГ или NYM, при более мощной системе берется бронированный кабель. Также нужно приобрести защиту для кабеля (трубы) и сигнальную ленту.

Сначала размечается рабочая поверхность и роется траншея. Согласно ПУЭ, глубина заложения кабеля должна быть не менее 0,7 м для линий до 20 кВ и не менее 1 метра для линий 35 кВ, для маслонаполненных линий не менее 1,5 м. Даже если прокладка осуществляется в маломощных сетях, следует накинуть около 10-20 см. Траншея очищается от строительного мусора и камней. На дно траншеи укладывается засыпка, обычно это простой песок, слой которого должен быть не менее 100 мм.

После этого следует проверить работоспособность кабеля (отсутствие внутренних замыканий) с помощью специального инструмента мегомметра. После проверки необходимо снять остаточный заряд с токопроводящих частей кабеля путем замыкания жил, соблюдая правила заземления.

Дальше идет этап защиты кабеля, в качестве материалов используют гофрированные трубы (ПВХ, ПНД) или металлические трубы. Современные пластиковые трубы не распространяют горение, имеют гладкую внутреннюю поверхность и могут быть оснащены зондом для протяжки кабеля. Они отлично гнутся и могут легко обойти проблемные зоны.

Труба ПВХ

Труба ПНД

Теперь нужно уложить кабель в траншею волнами, не  стоит пытаться как можно сильнее натянуть его. Затем производится насыпка мелкого песка на 10-15 см и грунта 15-20 см. Засыпка слегка утрамбовывается. После завершения работ место прокладки кабеля маркируется сигнальной лентой, но лучше сохранить план на бумаге. На сигнальную ленту насыпается слой грунта с горкой. После прокладки кабеля в земле следует еще раз удостовериться в его работоспособности.

Прокладка кабеля в гофрированной трубе

Гофрированная труба, или гофра, является самым популярным устройством для прокладки кабеля открытым и закрытым способом. Чаще всего это негорючий пластик ПВХ или полиэтилен низкого давления ПНД. Трубы оснащают дополнительным устройством протяжки (зонд), представляющим собой металлическую проволоку шириной 0,8-0,9 мм.

Трубы из поливинилхлорида подходят для организации внутренней проводки, их нельзя использовать для наружных работ – материал очень неустойчив к действию ультрафиолета и быстро теряет свои свойства под его воздействием. Если требуется проложить кабель на улице, можно воспользоваться легкими трехслойными трубами ПНД, но только при отсутствии опасности механических повреждений.

Оба вида защитных гофрированных труб обеспечивать безопасность при возгорании проводки, их материал самозатухающий, поэтому при возникновении короткого замыкания риск пожара сводится к минимуму. Наиболее востребованный диаметр труб: 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм. Гофрированная труба подходит для прокладки силовых кабелей, связи, информационных и прочих.

Прокладка кабеля в коробах и кабель-каналах

При прокладке кабеля в помещении можно воспользоваться кабель-каналами и защитными коробами. Этот тип укладки весьма популярен в деревянных домах, где проводка чаще всего открытая. Провода тянутся по стенам, не утапливаются внутрь строительных конструкций.

Конструкция кабель-канала весьма удобна – он состоит из двух рабочих частей. Основная часть – это желоб, в который прокладывается провод; вторая часть – крышка, надежно фиксирующая кабель внутри канала. Кабель-каналы еще называют электрическими коробами. Благодаря широкому выбору расцветок каждый может подобрать себе подходящий под интерьер кабель-канал, самые распространенные расцветки под дерево и белый.

Для укладки провода в кабель-канал следует предварительно разметить поверхность. С кабель-канала снимается крышка, основная часть прикладывается к размеченной линии и прикручивается с помощью саморезов и шуруповерта (можно пользоваться обычной отверткой). Затем в канал укладывается кабель, а сверху защелкивается крышка. Провод внутри ничем не фиксируется, только крышкой канала. Сегодня можно купить современные плинтуса с кабель-каналом, которые экономят место в квартире и позволяют избежать установки дополнительных элементов на стенах.

Прокладка кабеля по воздуху

При подключении частных загородных домов и дач к электричеству предпочтение чаще всего отдается воздушному способу. Такой метод имеет свои преимущества – простота обслуживания, быстрый доступ к поврежденным участкам кабеля, относительно легкая прокладка. Однако есть и минусы, в первую очередь это зависимость целостности установки от климатических условий. Резкие порывы сильного ветра могут оборвать кабель, а электростатические разряды во время грозы часто повреждают провод.

При прокладке кабеля воздушным способом сначала в наружной стене сверлится отверстие для вывода кабеля. В отверстие вставляется труба (в основном используются пластиковые трубы), щель для сохранения тепла внутри помещения заделывается пеной или другой теплоизоляцией. Питающий провод прячется в гофрированную трубу, протягивается на опорах (столбах) и закрепляется на тросе с шагом около 50 см. К стене конструкция присоединяется с помощью монтажных хомутов или клипс. При этом важно соблюдать расстояние не более 25 метров между опорами. Провод не следует натягивать, он должен свободно висеть в воздухе.  Для воздушной прокладки следует использовать самонесущий изолированный медный провод СИП сечением от 10 кв.мм. Такому проводу не нужна дополнительная защита от ультрафиолета.

Выбирая способ прокладки кабеля, следует руководствоваться его назначением и основополагающими факторами, определяющими возможность его применения в тех или иных условиях. При отсутствии профессиональных знаний и опыта лучше всего воспользоваться услугами профессионалов.

Прокладка кабеля в канализации

Применимо для территорий, насыщенных подземными инженерными сооружениями, в том числе промышленных предприятий. Односторонняя и двусторонняя прокладка осуществляется с помощью канализации с прямоугольным сечением проходного и полупроходного исполнения.

При двусторонней прокладке используется канализация проходного исполнения, имеющая круглое сечение, диаметром не менее 2 метров (обычно 2,6 метра). Кабели с покрытием из негорючих материалов укладывают в строгом соответствии с существующими нормами и правилами. Местом крепления кабелей являются конечные точки, а также точки изгиба и соединения.

Преимущества высокая степень защиты от механических повреждений.

Недостатки большие расходы на эксплуатацию существующих кабельных канализаций (необходимость официального проекта, временные и финансовые затраты на составление проекта, ежегодная плата за использование).

Работа с кабелем зимой

Еще один немаловажный момент – способность работы при высоких отрицательных температурах. Диапазон даже у обычного КГ очень широк – от -40С до +50С.

За счет этого зимой его можно беспрепятственно разматывать и сматывать, не повреждая жилы и изоляцию. Попробуйте проделать нечто похожее при -25С с винилом ВВГнг.

Кабель КГ даже при -30С остается достаточно гибким

Если вы проживаете в регионах с морозными зимами, то обратите внимание на марку КГ-хл. У нее предельная температура до -60С!. Такой кабель будет идеальным вариантом для подключения газовых пушек при зимнем отогреве замерзших машин

Такой кабель будет идеальным вариантом для подключения газовых пушек при зимнем отогреве замерзших машин.

В быту обычный КГ применяется в качестве переноски для электроинструмента или при подключении сварочного аппарата. Он более устойчив к механическим воздействиям, чем провод ПВС.

А именно ПВС чаще всего и используется в заводских удлинителях.

Поэтому профессиональные монтажники предпочитают делать переноски на 220-380V самостоятельно.

Тестирование и укладка кабеля

Электромонтаж в многоэтажном доме

По окончании монтажных работ, связанных с установкой и фиксацией на стенах труб и коробок, нужно будет произвести тестирование системы на предмет соответствия требованиям ПУЭ по сопротивлению растеканию тока. Необходимость в этом объясняется тем, что все металлические части электропроводки должны подключаться к заземляющему контуру, совместно с которым они образуют цепь стекания аварийного тока в землю.

И только после того, как практически подтверждено соответствие этой величины требованиям ПУЭ (не более 30-ти Ом), можно будет приступать к прокладке кабеля выбранного типа. При его укладке необходимо принять во внимание следующие рекомендации специалистов:

• Кабельные отрезки, укладываемые в пролётах между коробками, следует нарезать с небольшим запасом, обеспечивающим возможность их подключения к электроустановочным изделиям;
• При обустройстве электросети в современных зданиях, при постройке которых использовались бревно или брус, желательно применение кабельной продукции с тремя или пятью жилами;
• Одна из этих жил (в изоляции жёлто-зелёного цвета) будет использована для подключения к системе повторного заземления, а все остальные – по своему прямому назначению.

Кабель ВВГнг пятижильный

Оставшиеся незадействованными жилы соединительного провода могут потребоваться для организации трехфазной линии доставки электропитания к потребителям 380 Вольт (профессиональные электрики рекомендуют учитывать такую перспективу).

В заключительной части обзора коснёмся вопроса организации отдельного ответвления электропроводки, предназначенного для подключения трехфазных потребителей. В соответствие с требованиями ПУЭ, в этом случае для прокладки должны использоваться те же провода, но с несколько большим сечением фазной и нулевой жил, рассчитанных на конкретную нагрузку 380 Вольт.

Срок службы

Срок годности кабеля представляет фактический период использования конструкции до разрешенных стандартом технических параметров. Фактическая продолжительность и период эксплуатации составляют для кабелей с пластмассовой изоляцией около 25 лет. Провода, имеющие изоляцию из пропитанной бумаги, можно эксплуатировать до 30 лет.

Требования ПУЭ

Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) главный документ для любого электрика. Проектировщики тоже чтут его и соблюдают.

Написано в Правилах следующее:

«электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.»

Найти упоминаний о дереве в правилах не получится. Там другая формулировка – горючие материалы. И для этих материалов правила оставляют только два варианта проводки. Открытая проводка или скрытая в металлических трубах.

Особенности прокладки электропроводки в деревянном доме

Монтаж электропроводки в деревянном доме — более ответственное мероприятие, чем прокладка токопроводящих трасс в кирпичном или бетонном строении. Это обусловлено спецификой материала: дерево горит, даже если оно пропитано составом, предотвращающим воспламенение от случайного уголька.

Устройство распределительного щита

Общий распределительный щит для проводки в деревянном доме должен иметь металлический корпус.

Внутри щита располагаются вводный автомат защиты, электросчетчик, одно или несколько УЗО (в зависимости от количества групп внутренних потребителей). Там же находятся автоматы защиты, отвечающие за отдельные группы — столько же, сколько и УЗО.

Именно автоматика отвечает за защиту проводки от короткого замыкания и утечки по току, которая может привести к поражению электротоком. Существуют правила расчета выбора защитных устройств по характеристикам, и делать этот выбор лучше предоставить профессионалу.

Но стоит знать, что в большинстве случаев правила таковы. Потребляемая мощность не должна превышать 5,5 кВт, общий вводный автомат — однофазный, на 25 А, типа С.

Автоматы устанавливают по отдельным группам потребителей (выбираются соответственно сечению провода). На кабель сечением 1,5 мм (освещение) должен устанавливаться автомат в 16А. На кабель 2,5 мм — 20А.

Для подбора УЗО существуют отдельные правила. Главное из них гласит, что ограничение по току для УЗО должно быть на порядок меньше, чем для автомата.

То есть автомат в 16 А комплектуется УЗО на 20А, и так далее. Трехфазный ввод для проводки в деревянном доме используется очень редко.

Какая электропроводка подходит для деревянного дома

Ни одна современная жилая постройка, изготовлена она из дерева, бетона или глинобитных блоков, не может обойтись без электроэнергии. В зависимости от того, какие строительные материалы использовались для возведения здания, организация электрической проводки будет иметь различные особенности. Главным нюансом проводки в деревянном доме является повышенная опасность к возгораниям и более высокие требования к качеству прокладки проводов.

Открытая или закрытая

Существуют два основных типа построения электрической проводки: открытый и закрытый. В первом случае кабель располагается на открытом месте: крепится к стенам, укладывается на наружных полках и так далее.

Процесс проведения кабеля открытым методом в деревянном доме может выполняться одним из двух основных способов:

1. С применением коробов, гофрированных труб или кабель-каналов. Вариант уместен для домов с плоскими стенами, которые, к примеру, отделаны вагонкой. Ключевым преимуществом данного подхода является доступность кабеля, возможность оперативного ремонта или замены, обустройства дополнительной ветки. Поскольку провода открыты, то они прекрасно охлаждаются, что исключает вероятность перегрева или возгорания. Для лучшей вентиляции полость кабель-канала должна быть заполнена проводами на 60% или меньше.
2. Для деревянного дома из оцилиндрованных бревен подойдет монтаж кабелей с помощью изоляторов. Сначала фиксируют керамические ролики, являющиеся отличными диэлектриками, затем к ним закрепляют кабели. Данная технология является устаревшей, ею редко пользуются даже сегодня. В идеале должны применяться разноцветные витые пары.

1. Установка на скобы. Альтернативный метод, который подходит в случае невозможности укладки кабеля в коробах или фиксации на изоляторах.
2. Ретро-проводка, позволяющая максимально эффектно и необычно замаскировать зафиксированный на стенах и под потолком кабель.

Скрытый монтаж электрической проводки уместен и желателен во всех ситуациях, когда внешние стены, пол и потолок дома еще не были покрыты отделочными материалами. Для деревянных домов кабели должны прятаться в металлические или гофрированные трубы. Категорически запрещено применение пластиковых кабель-каналов. Метод требует больших капиталовложений, но позволяет обеспечить качественную и безопасную укладку, спрятав кабель от глаз.

Нельзя однозначно сказать, что какая: скрытая или открытая электропроводка – для деревянного дома лучше или хуже. Все зависит от индивидуальных предпочтений, условий эксплуатации, наличия или отсутствия подходящего инструмента и других факторов. Например, в доме уже были отделаны стены, поэтому не хочется срывать вагонку, чтобы выполнить скрытую укладку. В подобном случае выбирают метод открытого монтажа.

Нормативные документы

Все требования и правила по установке электрической проводки в деревянном доме четко прописаны в трех документах:

1. ПУЭ, издание 7. Главный документ, которым руководствуются в процессе проектирования электрических сетей жилых зданий. Здесь вы найдете основные рекомендации по подбору кабеля, распределительного оборудования, устройств автоматической защиты и приборов освещения.
2. СНиП 3.05.06-85. Описывается организация электрической проводки в старых и новых строениях. Из документа вы узнаете основные способы подводки и ввода провода в жилые комнаты.
3. СНиП 31-02. Дополнительные правила и рекомендации, которые важно учитывать при прокладке кабеля в жилом доме.

В указанных СНиП приведено множество технических терминов и параметров, поэтому неопытному человеку этот язык будет непонятен. Таким образом, достаточно изучить соответствующее издание ПУЭ.

Составление схемы

Построение схемы электрической проводки – подготовительный этап, предшествующий любой работе по установке или замене кабеля. Только грамотный и технически верный проект гарантирует качественный монтаж надежной и безопасной электрической цепи, соответствующей правилам и нормам.

Составляя схему будущей электропроводки, соблюдайте ряд рекомендаций:

1. Важные электрические узлы, включая щитки, счетчики и розетки, нужно размещать в доступных местах. Вы должны иметь возможность подобраться к такому узлу в любое время, чтобы провести оперативный ремонт или замену, устранив вероятность возгорания или короткого замыкания.
2. Выключатели располагайте на открытых местах так, чтобы они не были загромождены мебелью. Такая ошибка часто встречалась в советское время и сегодня нередко спрятанные выключатели можно обнаружить в домах родителей, дедушек и бабушек. Идеальная высота для любого выключателя – не менее 50 см от пола.
3. Выбирая местоположение будущих розеток, заранее продумайте, где должны располагаться все бытовые приборы. Постарайтесь установить такое количество розеток, которого будет достаточно для эксплуатации устройств без удлинителей. Высота от пола для розеток должна составлять 25-50 см. В теории достаточно иметь по одной розетке на каждые 6 кв. м. Однако если того требует ситуация, то их количество может быть увеличено.

1. Исключены скрутки и частые перегибы электрического кабеля. Желательно, чтобы все линии на схеме были под прямым углом относительно пола, потолка и стен – по горизонтали или вертикали. Используется нижняя или верхняя разводка электрики: кабель размещается на расстоянии 15 см от пола или потолка соответственно.
2. Для коммутации проводов важно использовать металлические распределительные коробки. Эксплуатация пластиковых или деревянных изделий недопустима.

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

Процесс установки электрической проводки в деревянном доме делится на несколько стадий:

• размещение силового вводного кабеля;
• установка распределительного щитка;
• монтаж кабельных линий;
• крепление выключателей и розеток;
• коммутация контактов;
• проверка работоспособности сети.

Данные работы потребуют наличия разного инструмента, включая электрическую дрель с коронкой, шуруповерт с различными насадками, индикатор и резиновые перчатки для защиты от поражения током.

Вводный кабель от ближайшего электрического столба прокладывается в дом. Исключены любые ответвления прежде, чем он не окажется в главном распределительном щитке.

В состав щитка входят несколько важных компонентов:

1. Пластиковый или металлический корпус. Для деревянных домов предпочтителен второй вариант. Нет строгого регламента относительно размеров короба, поэтому исходите из индивидуальных приспособлений и сделайте запас. Учитывайте, что в дальнейшем может потребоваться модернизация электрической сети.
2. Прибора учета электроэнергии с пломбой.
3. Автоматический выключатель на вводе. Выбирается устройство с двумя или тремя полюсами. Поставщик электроэнергии ставит пломбу на данное оборудование.
4. Добавочные однополюсные автоматы, закрепленные на DIN-рейках. Количество таких устройств никак не регламентируется. Домашняя электрическая сеть делится на несколько участков, поэтому для каждого устанавливают отдельный автомат. Одна зона может быть выделена для освещения двора и построек около жилого здания, другая – комнат и так далее. Мощность автомата будет рассчитываться индивидуально для рабочей зоны. Главное условие при расчетах – своевременное срабатывание из-за перегрузки на слабых участках. К примеру, если допустимая токовая нагрузка для розетки составляет 15 А, то автомат должен срабатывать при малейшем превышении этого значения.
5. Устройство защитного отключения является дорогостоящим, и большинство домовладельцев игнорируют его монтаж. Прибор отключает подачу электроэнергии при выявлении утечки. Это исключит поражение током. Только квалифицированный специалист сможет подобрать устройство с подходящими технико-эксплуатационными параметрами.

Проводка прячется в кабель-каналах или под плинтусами. Работа состоит из нескольких стадий. На первой происходит нарезка провода на отрезки, число которых зависит от количества розеток и выключателей. Протяженность отдельного провода равно расстоянию между розеткой и выключателей с запасом 15-20 см.

Далее выполняется монтаж кабель-каналов, которые крепятся строго по вертикали или горизонтали. Чтобы обеспечить ровное расположение коробов, воспользуйтесь строительным уровнем. В конце работ электрический провод помещается внутрь кабель-каналов, но закрывать их не спешите.

Распределительная коробка должна быть установлена везде, где главный кабель разветвляется для подключения розеток или выключателей. Устройство применяется для разделения линии электропередачи и дальнейшего распределения по другим частям комнаты.

В коробке кабель крепится одним из следующих методов:

1. С помощью СИЗ-колпачков, которые отличаются между собой размерами и цветом. Для установки зачищается конец провода на 30 мм, производится скрутка, после чего продевается через колпак и закручивается. Скрученные концы двух отрезков прячутся в распределительном боксе так, чтобы исключить контакт с другими скрутками.
2. Специальные ваги. Данное изделие подбирается в зависимости от конкретных размеров. Приспособления отличаются по числу отверстий под проводку и сечению. Для коммутации концы проводов зачищаются на 10-15 мм, после чего размещаются в отверстиях до щелчка. Концы кабелей пускают в разных направлениях, исключая соприкосновение и короткое замыкание.
3. Скрутка с изолентой. После зачистки концов два провода скручиваются друг с другом, а затем покрываются изолентой. Изолированная скрутка располагается внутри распределительной коробки.

Розетки и выключатели крепятся непосредственно к стене. Прежде чем осуществить монтаж, укладывают изоляцию из алюминия или асбеста. Розетки закручиваются максимально плотно и прочно, чтобы исключить расшатывание. При подводке трехжильного кабеля желто-зеленый провод используется для заземления.

Осветительные приборы в частном жилом доме делятся на три основные категории:

• встроенные;
• накладные;
• уличные.

Важно использовать металлические площадки под крепление настенных светильников, бра и аналогичных потолочных изделий, что повысит пожарную безопасность. Коммутация светильника к сети осуществляется по простой схеме при помощи желто-зеленых проводов. Каждое изделие оснащено контактами для подключения к трехфазной сети.

Замена проводки в деревянном доме не представляет каких-либо сложностей для опытных мастеров. Особенно легким процесс будет в том случае, если используется наружная прокладка. После отключения подачи электроэнергии на вводном автомате удаляются все старые кабельные линии и на их место укладывается новый провод подходящего сечения.

Если в доме действует скрытая проводка, совершенно необязательно разрушать все стены. Вы можете отключить старую проводку от вводного автомата, присоединить к нему новый кабель и установить его открытым методом.

Для заземления используется шина РЕ, которая подключается к заземляющему устройству. Оно устанавливается в земле неподалеку от стены жилого здания. Внешне такое оборудование состоит из нескольких металлических палок диаметром 1,5-2 см и длиной до 3 м, они соединяются общей металлической полоской.
Для коммутации заземляющего устройства и шины подойдет одножильный провод такого же сечения, что и вводный кабель. После выполнения установки замеряется сопротивление заземляющего устройства. В однофазных сетях оно должно равняться 8, трехфазных – 4 Ом.

Ошибки при монтаже

Возникновение пожаров в деревянных домах зачастую связано с нарушениями правил безопасности при монтаже или эксплуатации электрической проводки.

Перечислим основные ошибки, которые допускаются в обоих случаях:

1. Монтаж скрытой проводки под потолком. Часто электрический провод размещают в межэтажных перекрытиях, забывая о дополнительных мерах изоляции. При этом кабель оказывается в непосредственной близости с деревянными поверхностями. В случае неправильно выбранного сечения кабельная линия начнет перегреваться, что постепенно приведет к возгоранию.
2. Прокладка кабеля под плинтусом. Под ним мало места, которого не хватает для создания «безопасного воздушного барьера». Из-за этого провод постоянно соприкасается с деревянным или пластиковым плинтусом, что приводит к перегреву и возгоранию. Зазоры в плинтусе должны быть не менее 10-15 мм.
3. Использование гофрированных труб из поливинилхлорида категорически недопустимо при установке электрической проводки в деревянных домах. Замените изделия на металлические стандартные или гофрированные кабель-каналы.
4. Расположение кабеля в штробе без изоляции. При выборе скрытого метода прокладки допустимо использование подготовленных углублений – штроб. Однако даже в таком случае в штробу нужно закладывать не голый кабель, а металлическую гофру или стальную трубку.
5. Установочные короба для розеток и выключателей должны быть изготовлены из металла. Недопустимо применение пластиковых конструкций.

Меры противопожарной защиты

Для обеспечения высокого уровня противопожарной защиты нужно учитывать ряд основных факторов:

1. Выбрать и установить УЗО с подходящими параметрами.
2. Монтировать заземляющий контур модульно-штыревого типа и соответствующего сопротивления в зависимости от числа фаз в сети.
3. Обеспечить работоспособность системы, уравнивающей потенциалы.
4. Гарантировать неразрывность заземления на каждом участке цепи.
5. Устанавливать исключительно накладные розетки.
6. Осуществлять скрытый монтаж с помощью металлических кабель-каналов и труб.

Следуя перечисленным правилам, рекомендациям и нормам, вы сможете организовать безопасную электрическую проводку в деревянном доме своими руками или убедиться в компетентности вызванных специалистов. И это очень важно, поскольку риск возгорания в данных жилых строениях намного выше.