При включении бойлера выбивает автомат в чем проблема?

Бойлер выбивает автомат – превышена нагрузка

Причиной этого может быть неверно подобранный номинал автомата

. Например, у вас бойлер мощностью 3 кВт, подключенный к автомату 10А (или еще меньшего номинала) и к этому автомату еще подключены стиральная машина, сушильная машина и другие энергоемкие устройства. При одновременном включении этих всех устройств обычно сработает автомат и прекратит подачу тока. Согласно законам физики сила тока измеряется как мощность разделенная на напряжение в сети.

То есть:

I = P / U

где Р – электрическая мощность, измеряемую в ваттах (Вт), U – напряжение, измеряется в Вольтах (V), І – сила тока в амперах (А).

В нашем случае это мощность бойлера 3000 Вт (3 кВт = 3000 Вт) / 220 Вольт (напряжение в электросети) = 13,6 Ампер. Делаем вывод, что для бойлера такой мощностью автомат на 10 А не подходит и надо установить номиналом выше, например 16А. Также целесообразным будет подобрать и соответствующий кабель

, в данном случае сечением не менее 2,5 мм квадратных из меди. Итак, бойлер мощностью 3 кВт должен быть подключен к автомату не менее 16 А и кабелем сечением не менее 2,5 мм квадратных. Кроме того стоит обратить внимание на УЗО, в данном случае советуем использовать дифференциальное реле с номинальным током не менее 25 А (это сила тока который может безболезненно пройти через защитное устройство) и током утечки от 10 мА до 30 мА. Для ванных комнат и помещений с высокой влажностью
рекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА
Обращаем внимание, что такие данные приведены для данного примера и в каждом конкретном случае могут отличаться в зависимости от условий применения. Перед тем как проводить любые работы по обслуживанию бойлера, его подключение к электросети и т.д. настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Совет: к бойлеру лучше проводить отдельную линию (провод), с отдельным автоматом соответствующего номинала и устройством защитного отключения

Классификация устройств защитного отключения

Качественный прибор обеспечивает отключение потребителей под напряжением, контролирует пропускаемость расчетного тока, обесточивает схему при разности тока входа и выхода. Производители выпускают широкую линейку аппаратов с различными характеристиками, исходя из которых они подразделяются на несколько типов.

Напряжение бытовой и силовой тяги

В зависимости от условий, в которых будет работать УЗО, можно подобрать типы:

Читайте также:  Сетевой фильтр или стабилизатор напряжения: что лучше? Чем отличается стабилизатор напряжения от сетевого фильтра

• АС – реагирует на внезапные или медленно нарастающие изменения переменного дифференциального синусоидального тока.
• А – срабатывает при внезапном повышении или медленном возрастании параметров переменного синусоидального и пульсирующего постоянного дифференциальных токов.
• В – отключается при изменениях переменного, выпрямленного, постоянного тока.
• S и G – селективные приборы, оснащенные режимом выдержки времени выключения.

Модели с электромеханическим управлением не привязываются к напряжению питания. Сигналом для них является дифференциальный ток. Электронные варианты запитываются от электролинии либо иного источника.

По количеству полюсов

В зависимости от особенностей электросети можно подобрать УЗО:

• 2Р, или двухполюсные. Подходят для однофазной линии. Оснащаются 4-мя парными клеммами с каждой стороны для подкидывания на нейтраль и фазу.
• 4Р, или четырехполюсные. Подходят для трехфазной и однофазной сетей. На каждой стороне аппарата имеется 3 клеммы для фаз и одна – для подсоединения нейтрали.

УЗО сравнивает токи, поэтому число полюсов должно совпадать с числом проводников.

По номинальному току

Показатель должен равняться или быть больше, чем общий номинал выключателей для групп. Для бытового применения подходят модификации на 6000 А, но при наличии нового дома и трансформаторной станции вблизи на вводе ставятся УЗО на 10 кА.

По дифференциальному току

Оптимальным для защиты человека и животных будут аппараты, срабатывание которых происходит при дифференциальном токе в 30 мА. Выключатели, срабатывающие при токах от 100 мА, используются с противопожарными целями – они полностью обесточат линию.

Монтаж устройств осуществляется на стене, на дин-рейке. Существуют приборы, имеющие конструкцию переносок, адаптеров, розеток.

Особенности работы, выбора и подключения УЗО

Устройство защитного отключения срабатывает из-за неполадок в сети

Устройство защиты необходимо для обесточивания электролинии при наличии коротких замыканий и токовых утечек. Прибор функционирует по принципу сравнения параметров входящего и исходящего тока. При разности величин в 30 мА производится автоматическое размыкание цепи. Человек, касаясь корпуса оборудования, не может получить электротравму.

Требования к защитному прибору

Защитный прибор для водонагревателя должен соответствовать следующим критериям:

• Мощность. Показатель зависит от номинала мощности домашней сети и количества фаз.
• Напряжение на электролинии. Однофазные модели подходят для нагревателей, подключенных к сети 220 В, трехфазные – для сети 380 В.
• Степень защиты. Оптимальные модели для квартиры – с отключением при утечке в 30 мА.
• Место монтажа. Для квартирного бойлера или нагревателя в частном доме подходят модификации с маркировкой С16 и С25
• Класс. УЗО класса А подходят для оборудования с высокими показателями энергопотребления. Модели класса АС часто перегорают.

Монтаж устройства осуществляется в розетку или распредщиток. В последнем случае используется трехжильный медный кабель. Поскольку нагреватель – высокомощная техника, понадобится заземлить розетку.

Основные понятия

Водонагреватели электрического типа представляют собой устройства, в которых энергия тока превращается в тепловую, а затем передается воде. Условно такие устройства можно разделить на 2 группы:

• Проточные. Вода нагревается в них, проходя сквозь специальные системы с теплыми пластинами или трубами, которые мгновенно отдают ей тепло. Нагреватели проточного типа отличаются большой мощностью.
• Накопительные. К ним относится обычный бойлер с ТЭНом, который последовательно греет воду внутри бака.

УЗО для водонагревателя представляет собой специальное устройство, предназначенное для защиты от утечек тока.

Принцип его работы можно описать таким образом:

• Устройство устанавливается непосредственно перед самим нагревателем. Сквозь него проходит весь ток, который и питает механизм.
• Если внутри нагревателя произошла утечка тока, тогда УЗО улавливает ее, после чего срабатывает отключение всей системы. Его работа обеспечивается с помощью специальных датчиков и переключателей.

Следует отметить, что УЗО по принципу работы напоминает автомат, но технически не является им. Оно улавливает даже небольшие колебания тока, которые автоматы не способны проанализировать.

Сегодня подобные механизмы не всегда обеспечивают оптимальный уровень безопасности, поэтому водонагреватель также дополнительно должен оснащаться заземлением. Не следует путать УЗО с дифавтоматом, так как это две разные конструкции. Первый механизм способен улавливать только утечки тока, а второй является более универсальным: дифавтомат также реагирует на короткие замыкания, перегрузки и другие подобные проблемы, при этом «вышибает» электричество.

Факторы

Независимо от вида бойлера, причины по которым выбивает узо на водонагревателе, одинаковы. Наиболее распространенными считаются:

• Нарушение изоляции ТЭНа. Проблема возникает, когда нарушается целостность верхнего слоя. В результате нихромовая спираль контактирует с влагой, находящейся в баке. Обнаружить сбои получится при визуальном осмотре. После очистки ТЭНа от накипи можно увидеть небольшие повреждения и трещинки. Потребуется полная замена на аналогичный вариант.
• Утечка тока. Ситуация возникает при разрушении изоляционного слоя на проводах, в результате чего возникло их оголение. Утечка также возможна, если соединение произведено некачественно. Нарушение целостности не исключено при монтаже с использованием острых предметов.
• Неправильное подключение. В период монтажа деталь подключают строго с соблюдением всех правил, в противном случае не исключаются периодические сбои в работе датчика. Нередко при выполнении установки непрофессионалами «землю» соединяют с «нулем», в результате происходит постоянное срабатывание устройства.

Неправильное подключение является одной из причин выбивания автомата

• Неподходящая мощность. Еще один фактор, почему срабатывает узо на домашнем водонагревателе, это неправильно подобранное изделие. Рекомендуется выбирать прибор, сопоставимый по данным показателям с нагревателем. Предмет отличается повышенными требованиями. При одновременном включении вместе с другой бытовой техникой (стиральная машина, плита, утюг) не исключается, что будет выбивать элемент.
• Сбой в функциональности. В данной ситуации не исключается западание кнопки теста либо сбои в эксплуатации пускового приспособления.
• Неправильное расположение дифференциального автомата.
• Контакт оголенных проводов с корпусом нагревателя. Проблема в том, что на проводе, находящемся в бойлере, нарушена изоляция. При этом происходит пробой тока и срабатывает изделие. Потребуется разобрать конструкцию полностью и проверить все на целостность. При обнаружении некачественного элемента его заменяют или пробуют отремонтировать с помощью изоленты.

Вопрос о том, почему срабатывает узо на водонагревателе Термекс, довольно актуальный. Данные модели пользуются особой популярностью из-за простоты использования, хорошей мощности и вместительных баков. К тому же стоимость у данных вариантов вполне приемлемая.
Независимо от производителя поломки в большинстве случаев аналогичные Основные факторы простые:

• Пробои с внешней стороны,
• Разрушение проводки в помещении,
• Механические повреждения ТЭНа,
• Контакт фазы и корпуса,
• Нарушение функциональности датчика,
• Повышенные показатели нагрузки.

Важно помнить, что конструкции для подогрева воды допустимо устанавливать только с линией заземления.

Предпосылки возникновения поломок

Значительное число изготовителей поставляют на рынки дешевую продукцию невысокого качества. Скорая поломка водонагревателя этой группы не становится неожиданностью, так как даже гарантийные обязательства на изделия даются минимальные. Однако и добротные изделия, отличающиеся своим качеством и надежностью, могут оказаться в ремонте вскоре после приобретения по ряду факторов, избежать которых совсем не сложно.

Основные причины неисправности водонагревателя скрываются в нашем быте. Пагубное влияние на технику оказывают жесткая вода и нестабильное электропитание. В нашей воде в больших количествах присутствуют различные соли. Именно они приводят к образованию накипи внутри приборов и рабочих контуров. Существенно уменьшить содержание солей поможет установка проточных фильтров на входе нагревателей.

Возможные причины

УЗО — это устройство защитного отключения. Оно защищает идущую после него электрическую сеть, а также подключенные приборы. Но устройство может сломаться сразу по трем причинам.

Превышение нагрузки

Если одновременно включить водонагреватель и другую бытовую технику, происходит превышение допустимой мощности. Домашняя электросеть перегружается, поэтому выбивает пробки. Если это произошло, значит, сработал автомат. Он защитил технику с проводкой от сгорания.

Важно! У бойлеров разных производителей потребляемая мощность отличается. Она зависит от объема резервуара. Но в любом случае устройство перестанет подавать ток, если допустимая мощность будет превышена.

Неисправность автомата

Устройство защиты может сработать, если в бойлере стоят некачественные детали. Другая причина в том, что во время сборки были допущены ошибки.

Когда автомат отключится, произойдет пробивание или ослабление контакта. Такая ситуация возникает между выключателем и проводом. Это возможно, если контактирующая пластина и устройство защиты перегреты. В результате начинается активация теплового расцепителя.
Некачественный автомат

Важно! Бывает, указанная допустимая мощность прибора не соответствует действительной. Поэтому перед покупкой водонагревателя желательно изучить отзывы.

Поломка водонагревателя

Неисправность может возникнуть не только в автомате. Часто пробки выбивает из-за поломки самого бойлера. Если детали бойлера вышли из строя, автомат отключается и предотвращает дальнейшую порчу прибора.

Один из распространенных дефектов — электрический ток попадает на корпус бойлера. Это происходит при разрушенной изоляции нагревательного элемента. Вот почему важно заземлять приборы. Если проигнорировать правило, металлические трубы и жидкость рядом с техникой бьют током.

Как найти проблемный участок?

Чтобы найти причину, по которой срабатывает УЗО, необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий:

1. Проверьте схему подключения, а также правильность ввода/вывода жил, т.к. главной причиной поломки является именно неправильный электромонтаж.
2. Отключаете автоматические выключатели и дифференциальную токовую защиту на каждой группе проводов: освещение, розетки, мощная бытовая техника и, к примеру, ванная комната.
3. При выключенных АВ попробуйте включить защиту от утечек, если рычаг выбивает, значит, проблема в самом изделии – нарушен спусковой механизм, т.к. при выключенной электроэнергии токи утечки отсутствуют. Если рычаг не сработал, идем дальше.
4. Отключите от розеток все электроприборы и снова включите питание на щите. Рычаг не откинулся – проблема в электрооборудовании, т.к. без нагрузки все работает, УЗО срабатывает – виновата электропроводка.

На этом пункте, как на завершающем, нужно остановиться подробнее и рассмотреть особенности самостоятельного ремонта.

Нюансы, которые необходимо учесть

В первую очередь нужно сказать, что УЗО представляет собой достаточно сложный электронный прибор. Чтобы его самостоятельно отремонтировать нужно быть хорошим электронщиком. Но лучше всего – заменить УЗО на новое. В водонагревателях оно меняется вместе с питающим проводом.

Работоспособность УЗО рекомендуется проверять ежемесячно. Проверку можно выполнить с помощью специальной кнопки, которая расположена непосредственно на самом корпусе бойлера. Нажав на ее происходит процесс создания искусственной утечки электрического тока.

Если автоматика сработала, то значит она нормально функционирует, если же нет, то следует произвести замену прибора, но перед этим проверить нет ли каких-то проблем с нагревающим воду оборудованием.

На основе результатов можно будет понять, почему отключается УЗО на водонагревателе.

На какие параметры нужно обращать внимание

Чтобы правильно подобрать автоматику, которая обеспечит безопасность потребителя, следует учесть основные рекомендации. Основными из них считается:

• сила тока в оборудовании;
• мощность оборудования;
• соответствие параметров УЗО параметрам водонагревателя.

Подводя итоги, в качестве рекомендации требуется отметить, что наилучшим вариантом считается защитное устройство со степенью защиты в 30 мА.
УЗО бывают однофазные, используемые для электросети с напряжением 220 В. Трехфазные устройства применяются в сетях 380 В.
Если УЗО подбирается для частного дома, то оптимальным вариантом считается автоматика с маркировкой С16 или С25.

Особенности ремонта и замены УЗО

Если выбивает автомат при включении бойлера, велика вероятность поломки. Починить неисправное УЗО можно при наличии опыта, инструментов и деталей. Оптимальное решение для хозяев – замена устройства. Чтобы определить ее вероятность, необходима ежемесячная проверка. Для этого используют кнопку создания искусственной утечки.

Коротко о главном

Бойлер выбивает автомат, причины могут быть разными. В некоторых ситуациях потребуется заменить не только датчик, но и другие детали. Мастера говорят периодически осуществлять проверку элемента, чтобы избежать неполадок и проблем в работе. Некачественные приспособления повышают риск для жизни человека, поэтому специалисты советуют на них не экономить.

Нюансы ремонтных работ

Перед ремонтом необходимо обесточить сеть

Сложность ремонта заключается в отсутствии схемы. Поэтому при самостоятельном устранении неполадок следует руководствоваться таким алгоритмом:

1. Удаление герметика и саморезов на корпусе.
2. Снятие крепежа шлицевой отверткой и разборка прибора.
3. Изготовление схемы посредством срисовки с печатной платы.
4. Тестирование устройства. Ток утечки имитируется подачей напряжения с резистора на усилитель. Об утечке свидетельствует активация симистора и замыкание цепи.
5. Устранение неисправности и сборка аппарата.

Подключать водонагреватель с целью защиты от утечек, перегрузок, коротких замыканий необходимо через УЗО или автомат.

Выбивание устройства защитного выключения бойлеров происходит по нескольким причинам. Поломку можно обнаружить самостоятельно. Поскольку УЗО не оснащается схемой и является сложным прибором, его проще заменить, чем отремонтировать.

Что делать

Устранить проблему можно следующими способами:

• проверить водонагреватель — частое включение защиты говорит о том, что устройство неисправно;
• заменить УЗО на новое, при выборе ориентироваться на количество фаз в сети и номинальный нагрузочный ток.

Определение причины выбивания автомата
Если обнаружилась утечка на бойлер, необходимо отключить электропитание. Затем нужно отсоединить клемму от водонагревателя. Это предотвратит повторное срабатывание автомата.

Способы устранения неисправности

Начнем с проверки дифавтомата или УЗО. Не реже 1 раза в месяц нужно нажимать кнопку «тест» для создания условий утечки тока и проверки его срабатывания. При отсутствии срабатывания защитного автомата во время проверки, его необходимо заменить.

К сожалению, некачественные изделия попадают на потребительский рынок и УЗО не является исключением из правил. Бывают случаи, когда на нем появляется почернение, при его встряске ощутимо слышно отсоединение внутренностей, не горит индикатор (обычно «зеленый» горит при выключенном состоянии, а «красный» — при включенном). Нужно визуально осмотреть прибор, можно разобрать. Если внутри есть обгоревшие элементы, то не стоит пытаться его сделать, скорее всего эксплуатация происходила с повышенной нагрузкой.

Как предотвратить повторное возникновение проблемы?

1. Установите на водонагреватель качественный ТЭН и провод.

2. Проведите от щитка под бойлер отдельный кабель с необходимым сечением, установите на щиток автоматический выключатель и УЗО либо дифавтомат

3. Не перегружайте домашнюю сеть одновременным подключением всей техники, если проводка на это не рассчитана.

Почему выбивает автомат в щитке: частные случаи

Для лучшего понимания рассмотрим вопрос с отключением применительно к разным ситуациям.

Стиральная машина

При покупке и подключении стиральной машины необходимо учесть потребляемую ей мощность. Величина потребляемого тока при нагреве воды до 90 градусов может достигать 10 Ампер. Вот почему при включении «стиралки» автомат может выбить из-за банальной перегрузки.

Но существуют и другие причины, почему выбивает автомат в щитке. Они связаны с поломкой оборудования.

Основные дефекты стиральной машинки, которые могут привести к отключению АВ:

1. Выход из строя ТЭНа. Во время стирки ТЭН находится в воде, где растворен порошок и частички вещей из барабана. Такое воздействие негативно сказывается на поверхности. Оболочка постепенно разъедается, а на главную спираль попадает влага. Итог — короткое замыкание. Единственное решение в таких обстоятельствах — установка нового ТЭНа.
2. Выход из строя платы управления. Как и другие элементы стиральной машины, управляющая плата находится под воздействием влажности. На контактах происходят окислительные процессы, что со временем ведет к КЗ и отключению АП. При выявлении такой неисправности плату нужно поменять или отремонтировать.
3. Выход из строя мотора. Не меньшим источником риска в стиральной машинке является двигатель. При ухудшении герметичности или старении в него попадает вода. Итогом является КЗ. Автомат в щитке реагирует на резкое повышение тока и сразу выбивает. При выявлении поломки двигателя его нужно отремонтировать или заменить.
4. Поломка кнопки включения. Именно на этот элемент приходится наибольшая нагрузка при эксплуатации. С годами контакты изнашиваются, а из-за высокой влажности возрастает риск их окисления. На этом фоне возрастает вероятность КЗ и выбивания АВ. В таком случае нужно поменять кнопку или сделать ревизию.

Нельзя отметать и других причин, почему выбивает автомат в момент включения стиральной машинки. Причиной может быть повреждение розетки или короткое замыкание в питающем проводе устройства.

Отключение автомата в щитке без нагрузки и под нагрузкой

Бывают и вовсе странные ситуации, когда автомат в щитке выбивает без нагрузки. С виду устройство исправно и должно работать. Здесь возможно несколько причин:

• неисправность автоматического выключателя;
• ошибки в подключении АВ;
• короткое замыкание в сети между АВ и розетками или выключателями световых приборов.

Для устранения проблемы необходимо осмотреть проводку на факт повреждений, оценить состояние розеток и обратить внимание на факт исправности автомата.

При включении света

Нередко происходят ситуации, когда в момент включения света выбивает автомат в щитке ввода. При этом вся квартира или дом остаются без напряжения.

Основная причина — сгорание лампочки накаливания или КЗ в ее цоколе.

Для диагностирования поломки необходимо выкрутить каждую лампу и посмотреть на ее состояние. Еще одна возможная причина — подгорание контакта в выключателе.

Кроме того, в современных люстрах часто стоит 12-вольтный трансформатор, входящий в конструкцию устройства. Иногда он выходит из строя, из-за чего автомат в щитке выбивает.

Нельзя исключать и стандартную ситуацию — перегрузку в сети. При небольшом номинале АВ (6, 10 А) вероятность срабатывания высока.

Такая проблема исключена, если в квартире или доме установлены светодиодные или люминесцентные лампочки. Причиной выбивания может стать и сам автомат, который неправильно подключен или вышел из строя.

Холодильник постоянно работает и не отключается, причины, способы устранения

При включении плиты

Еще одна ситуация, когда автомат выбивает при включении плиты. Здесь возможны следующие причины:

1. Поломка автоматического выключателя (решается заменой).
2. Выход из строя разъема подключения к сети в самой плите. При отсутствии опыта для устранения поломки лучше обратиться к специалистам.
3. Проблемы в электропроводке из-за КЗ или более высоких токов.
4. Повреждение проводки между автоматом и плитой. Потребуется поиск поврежденного участка и его восстановление.
5. Вышел из строя ключ, с помощью которого переводятся режимы работы. Для замены устройства нужно вызвать специалиста.
6. Повышенное напряжение в бытовой сети, что может привести к замыканию и повреждению проводки.
7. Поломка некоторых элементов электрической плиты. Результат в таком случае известен — выбивает автомат.

Если АВ выбивает при включении только одной конфорки, нужно смотреть на ее мощность. Наибольшая нагрузка приходится на момент нагрева, после чего действует импульсная поддержка температурного режима.

Если отключение возникло из-за перегрузки сети, проще поставить более мощный автомат. При этом нужно учесть сечение проводки. Для провода на 2,5 «квадрата» (медь) можно ставить автомат С 16, не более.

Если АВ выбивает при включении какой-то конкретной конфорки, ее нужно разобрать и проверить качество контактных соединений. Возможно, где-то появляется КЗ, из-за чего автомат выбивает сразу (без выдержки времени). Иногда проблема вызвана ослаблением провода и нагревом определенного участка соединения.

Практика эксплуатации показывает, что внутри конфорки может произойти пробой нихромовой спирали на корпус. Для устранения неисправности может потребоваться покупка нового ТЭНа и его замена. При отсутствии опыта это дело лучше поручить опытному мастеру.

При перегорании лампочки

В момент сгорания лампочки накаливания нередко выбивает автомат в щитке. Это объясняется быстрым расщеплением спирали, из-за чего между токоведущими элементами лампы появляется дуга. Автомат реагирует на ситуацию, как на короткое замыкание.

В лампочках высокого качества ранее устанавливался предохранитель, которые создавал необходимую выдержку времени. В результате АВ не отключались. В дешевых лампочках такого девайса уже нет.

При включении водонагревателя

Так сложилось, что водонагреватель — один из наиболее мощных потребителей в квартире или доме. При его включении может сложиться ситуация, когда выбивает автомат.

Причины могут быть следующими:

1. Увеличение нагрузки выше допустимой нормы. При покупке водонагревателя необходимо учесть номинальный ток установленного на щитке автомата и мощность покупаемого прибора. К примеру, если на квартиру установлен АВ С16, на водонагреватель лучше поставить отдельный выключатель на 6 А, чтобы избежать случайных отключений от перегрузки.
2. Поломка автомата. АВ может ложно сработать при наличии некачественных запчастей или неправильном подключении. Кроме того, автомат иногда выбивает из-за ослабления протяжки контактов. Не исключена ситуация, когда номинальный ток АВ, указанный на корпусе, не соответствует реальному параметру.
3. Выход из строя электронагревателя. Иногда отключение происходит из-за поломки электрического нагревателя. В таком случае автомат спасает людей от попадания под напряжение или других проблем. Неисправность может быть связана с КЗ внутри корпуса или попаданием фазы на один из элементов бойлера. Поломку легко распознать по сильным ударам в момент прикосновения к металлической части нагревателя.

При решении проблемы нужно учесть причину. Это может быть замена автомата на изделие с большим номинальным током, ревизия контактных соединений или проводки, ремонт бойлера или покупка нового оборудования.

При включении электрочайника.

Выбило и не включается

Если автомат выбил по тепловому элементу из-за высокой нагрузки и перегрева, включить его сразу не получится. Необходимо выждать какое-то время, чтобы пластинка вернулся на прежнее место.

Возможна и другая ситуация — механические проблемы с АВ или выход из строя. Если механическая часть не поддается ремонту, автомат придется поменять.

Как подключить дифавтомат

Схема подсоединения дифференциального автомата довольно просто читается любым человеком с электротехническим образованием. Эта схема практически не отличается от способа подключения других устройств, которые устанавливаются в распределительной аппаратуре. Дифференциальный автомат должен быть правильно подсоединен к нулю и фазным проводам лишь той линии, которую он должен будет защищать.

Стоит рассмотреть несколько популярных способов подключения дифавтоматов. Один из них принято называть «вводной автомат», потому что устройство устанавливается в распределительном щите на вводном кабеле и выполняет защиту совершенно всех цепей в этой сети.

Дифференциальный автомат для подобной схемы необходимо выбирать очень внимательно, учитывая максимальную рабочую мощность и другие характеристики электрической сети. Основными преимуществами данного метода защиты являются:

• довольно небольшая цена одного устройства;
• хорошая компактность дифавтомата.

А также стоит упомянуть про такие недостатки дифференциального автомата:

• при возникновении поломки выключается подача напряжения на все помещение;
• процесс ремонта займет большое количество времени, потому что тяжело определить точное место поломки и причину отключения.

Следующий способ считается оптимальным. Дифавтомат нужно поставить перед каждой группой потребителей электрической энергии. К примеру, дифференциальные автоматы ставятся на освещение, водонагревательный бак и розетки. Такой способ является наиболее безопасным для защиты устройств и человека.

При сборке подобной схемы необходимо установить общий дифавтомат с большими рабочими характеристиками, чем у отдельных устройств. Например, когда отдельные устройства рассчитаны на утечку тока 30 миллиампер, то у общего автомата это значение обязано быть не менее 100 миллиампер. В случае если эти дифавтоматы будут совершенно одинаковыми, то при поломке в одной группе, сразу сработает основной и групповой автомат. Это способно привести к выключению всей электрической сети. Чтобы этого не произошло, стоит поставить устройство селективного типа. Он срабатывает с маленькой задержкой, поэтому появляется возможность организации последовательного выключения дифавтоматов.

Главные достоинства данного способа такие:

• наиболее высокий уровень защиты;
• при выключении становится понятно, на какой группе электрической сети произошла поломка.

Недостатки этой схемы такие:

• высокая цена комплекта дифференциальных автоматов;
• устройства занимают много места в распределительном щите;
• установка автоматов представляет большую сложность.

Раньше практически все здания оборудовались заземлением. Для этого от дома к земле отводился специализированный контур, к которому подсоединялись все крупные элементы электрической сети. Сейчас технологии строительства редко предполагают присутствие в здании системы заземления. В этом случае установка дифференциального автомата считается не только рекомендацией, но и требованием по электрической безопасности

Дифавтомат будет являться заземляющим устройством, что очень важно для обеспечения защиты от большой утечки тока