Особенности светодиодных лент
Со светодиодной подсветкой знакомы все: белые, неоновые, разноцветные контуры нередко освещают витрины, рекламные и праздничные конструкции, танцпол, подвесные потолки. Свет исходит от гибких лент, снаружи или внутри которых закреплены светодиоды с сопутствующими элементами.
Перед подключением лент нужно предварительно ознакомиться с их разнообразием, чтобы подобрать подходящую продукцию и не ошибиться при коммутации устройств между собой. А начать лучше с маркировки, которая у сертифицированных изделий всегда доступна: отпечатана на наклейках или прямо на отдельных элементах.
Ленты различают по длине, ширине, количеству светодиодов, интенсивности свечения. Равномерность освещения достигается качеством, одинаковым для всех изделий: светодиоды расположены с одинаковым шагом по всей длине
LED – это общее обозначение всех изделий со светодиодами.
Но они могут располагаться по-разному:
- SMD – закреплены на поверхности;
- DIP LED – находятся внутри прозрачной трубки или покрыты слоем силикона.
Модули изготавливают в различных стандартах, а размеры зашифровывают в доступном для понимания формате:
- 2835 – 28*35 мм;
- 5050 – 50*50 мм и т. д.
Есть такое понятие, как плотность модулей – количество светодиодов на 1 п/м. Обычно это 30, 60, 120 или 240 штук.
Маркировка свечения или цвета обозначается латиницей:
- CW – белый холодный;
- WW – белый теплый;
- RGB – с изменяющимся цветом;
- G – зеленый;
- B – голубой;
- R – красный.
Класс защиты указывается стандартным обозначением IPхх: IP20, IP65 и др.
Для удобства выбора лучше пользоваться сводными таблицами, которые нередко предлагает производитель.
В этой таблице можно найти параметры, полезные для расчетов, если вы захотите подобрать наиболее экономичный вариант. Также для сравнения представлены эквивалентные мощности ламп накаливания
На бухтах или пакетах с метровыми отрезками есть наклейки с указанием мощности, напряжения, параметров светового потока для 1 светодиода.
Длинную ленту можно порезать на куски ножницами, оставляя с обеих сторон монтажные площадки. Это сделать легко, так как по всей длине нанесены понятные условные обозначения.
Для соединения фрагментов используют или специальные коннекторы, или пайку. Первый вариант ускоряет процесс сращивания кусочков, но обходится дороже.
Устройство и схема светодиодной ленты
Вкратце – что такое светодиодная лента и как она устроена. В качестве примера – Gauss Led, 5 метров, питание 12 В, 4,8 Вт/м, 60 светодиодов 3528 на метр, без влагозащиты.
Сразу скажу, что лента может иметь разную конструкцию, схему, напряжение питания, количество светодиодов на метр, их мощность, цвет, и т.д. Та светодиодная лента, что я рассматриваю в этой статье – пожалуй, простейшая и самая дешёвая.
Такая лента фактически состоит из вот таких кусочков:
2 кусочка диодной ленты.
На фото показаны два таких кусочка, каждый содержит по 3 светодиода и 1 ограничивающий резистор. Продается лента в бобинах длинными кусками, обычно по 5 метров. Устройство светодиодной ленты таково, что её можно резать, как и дюралайт, но кусочки существенно короче – обычно 5 сантиметров. В дюралайте – метр или 2!), что количество кусочков в ленте будет 100 штук.
Типы и виды
Перед подключением светодиодной ленты стоит разобраться в их видах и маркировке. Так вы не ошибетесь с выбором блока питания и точно рассчитаете требуемую интенсивность свечения, длину ленты и другие параметры.
Цвета и типы свечения
Вы, наверное, заметили, что светодиодные ленты различаются по типу свечения. Они бывают:
- Монохромными. Собираются из элементов типа SMD, выдают определенный цвет. В маркировке указывается начальная буква английского написания цвета:
- LED-W-SMD — белый (может быть с оттенком голубым или желтым, еще называют теплым или холодным светом),
- LED-R-SMD — красный,
- LED-B-SMD — синий,
- LED-G-SMD — зеленый.
- Универсальными. Маркируются RGB — дают различные оттенки в зависимости от команды с пульта управления. РАботают в паре с контроллером и пультом управления.
Наиболее востребованы в подсветке интерьеров ленты из однотонных — монохромных — кристаллов. Постоянная смена цветов слишком напрягает, не дает расслабиться. Это — иллюминация, а не освещение. Потому используются универсальные ленты для создания рекламы, подсветки автомобилей — там, где необходимо привлечь внимание. При оформлении интерьеров применяют в основном SMD ленты.
Степень защиты
Так как область применения LED лент обширна, то и степень защиты бывает разной. Для сухих помещений выпускаются обычные открытые — без защитного покрытия. Есть влагозащищенные — их можно использовать во влажных помещениях — в ванных например. Они залиты слоем лака. Есть еще один вариант — влагостойкие. Они запаяны в герметичный корпус и могут быть смонтированы прямо в воде — в аквариуме, в пруду или бассейне. Их же можно использовать для подсветки на улице.
Герметичные ленты для подсветки аквариумов, бассейнов или декоративных прудов
Для наружного стайлинга автомобилей чаще всего используют светодиодные ленты, помещенные в прозрачную полимерную трубку. Она защищает не только от попадания влаги, но и от механических повреждений, но и стоимость их выше.
Размеры светодиодов, их яркость и плотность
Разберемся с размерами. Если взять несколько лент, можно увидеть, что сделаны они из светодиодов разного размера. Кроме того располагаются они иногда плотно один возле другого, в некоторых — на довольно приличном расстоянии, а еще есть ленты со светодиодами в две линии.
Самые популярные размеры светодиодов
Размеры элементов внешне отличить несложно, но как понять это по маркировке. Размеры отображены в цифрах, которые стоят после букв, обозначающих тип светодиода. Например, LED-R-SMD3528 (красный) и LED-RGB3528 (универсальный) собраны из элементов размерами 3,5*2,8 мм, LED-G-SMD5050 (зеленый) и LED-RGB5050 (универсальный) — 5,0*5.0 мм.
Это — два самых распространенных типа, хотя есть и более крупные- 56*30 мм, а также встречаются более мелкие — 20*20 мм.
Чем больше размер кристалла, тем большую интенсивность света они выдают. Для монохромных кристаллов показатели такие:
- размером 3,2*2,8 мм выдает световой поток от 0,6 до 2,2 лм;
- размером 5,0*5,0 мм — от 2 до 8 лм.
Универсальные светодиоды при одинаковых размерах имеют меньшую интенсивность: в одном корпусе запаяны три мелких кристалла разных цветов, потому и интенсивность свечения RGB ниже:
- 3,2*2,8 мм выдает 0,3 до 1,6 лм;
- размером 5,0*5,0 мм — от 0,6 до 2,5 лм.
Все значения даны для кристаллов без защитного покрытия. Любое из них снижает интенсивность свечения и это необходимо учитывать при расчете яркости свечения.
Расчет длины
Выше речь шла о каждом отдельном светодиоде на ленте, а на ленте их много и они располагаются с разной плотностью, соответственно выдавать могут поток света разной интенсивности. Минимальное количество кристаллов на одном метре — 30 шт, самая высокая плотность в один ряд — 120 шт/м, в два ряда — 240 шт/м.
В зависимости от количества кристаллов меняется и суммарная интенсивность свечения и электрическая потребляемая мощность. Для удобства расчета требуемой интенсивности освещения и электрических параметров, технические данные сведены в таблицу.
Таблица мощности светодиодных лент с разной плотностью установки светодиодов
По этой таблице можно определить, какой длины необходима лента для подсветки. Например, хотите сделать подсветку в комнате, свечение средней интенсивности. Заменить необходимо две лампы накаливания по 80 Вт. Необходимо организовать световой поток порядка 140 Вт (две лампы по 80 Вт никогда не дадут 160 Вт).
Если для этих целей взять SMD3528 с количеством светодиодов 120 шт/м необходимо будет около 5 метров ленты (берем с с запасом 20%), SMD5050 с плотностью установки 60 шт/м потребуется 4-4,5 метров.
Вообще светодиодную ленту продают на метры. С завода она приходит бобинами по 5 м и далеко не всегда необходим кусок такой длины. Потому имеется возможность отрезать необходимое количество: по нанесенным пунктирным линиям с изображением ножниц. Строго по этим линиям и можно резать.
Разрезают светодиодную ленту ножницами строго по разметке
Если ножницы не нарисованы, то обязательно есть пунктир. Также линию реза можно определить по наличию контактных площадок с обеих сторон от линии.
Общие правила
Светодиодная лента, если она состоит из параллельных секций, а не из десятков светодиодов, подключаемых последовательно, должна получать электропитание с напряжением в 12 или 24 вольта. Допускается параллельное подключение одиночных светодиодов на одной шине из двух проводов (проводников), но не более нескольких десятков штук на каждой секции. Питание такой сборки – не более 3,3 В.
Запомните главное правило: каждый светодиод не должен получать больше, чем 3,3 В (напряжение питания), иначе он станет заметно нагреваться. Нагрев до температуры больше 60 градусов приводит к быстрой потере яркости свечения. Светодиод – не лампа накаливания и не газоразрядный прибор: в идеале он не должен нагреваться выше 40 градусов.
Светодиодная лента, собранная из секций, подключаемых одна через другую, не должна быть длиннее 15 метров. После 13 метров, как показывает практика, наиболее удалённые от блока питания сегменты теряют яркость свечения, связана эта особенность с ограниченной толщиной токоведущих дорожек. Это требует подключения дополнительных блоков питания между пролётами такой протяжённости.
И дело здесь не в бракованности изделий: при превышении нагрузки (по мощности и силе тока) проводники греются, возможно их перегорание. Чтобы избежать этого досадного недоразумения, пользователи идут на крайние меры – переводят линию питания на повышенное значение электрического напряжения: 36, 48, 60, 72 и 84 В. В отдельных случаях возможен переход на штатные 220.
Подключение больших последовательных групп, каждая из которых состоит из двух сборок по 80 абсолютно одинаковых (из одной и той же партии) светодиодов, парами встречно-параллельно, позволяет решить проблему потерь мощности на проводах, драйверах и блоках питания. Недостаток – мерцание с частотой в 50 герц, которое в ночное время при длительном (до нескольких часов) нахождении в таком помещении портит зрение.
В США, где частота питающей сети составляет не 50, а 60 Гц, мерцание не так ощущается и воспринимается, как на пятидесяти герцах, но тоже приводит к некоторой усталости глаз и мозга у пользователя. Убрать пульсации позволяет дополнительный примитивный адаптер, состоящий из сетевого выпрямителя (4 высоковольтных диода, включённые по мостовой схеме и рассчитанные на мощность ватт в сто, и параллельно на выходе подключённый полярный конденсатор).
Сборка рассчитана на напряжение в 400 В – почти двойной запас для 220.
Для чего нужен блок питания и контроллер?
Блок питания светодиодной ленты – это устройство в виде алюминиевого/пластмассового/металлического корпуса, с двух сторон которого расположены клеммы.
Назначение: преобразование переменного электрического напряжения сети 220 В (входные клеммы) в постоянное напряжение 12/24 В (выходные клеммы), требуемое для исправной работы СДЛ.
Контроллер – это устройство, регулирующее интенсивность свечения каждого диода, при суммарном смешении которых получается определенный оттенок и яркость свечения ленты.
Управление контроллером возможно по заложенной в нем программе и/или вручную – с пульта управления.
При выборе блока питания и контроллера важно рассчитать их потребляемую мощность с учетом 20-30% запаса.
Подключение светодиодной ленты
Включенная в лабораторных условиях светодиодная лента выглядит так:
2 кусочка диодной ленты – подано питание. Полярность +/- имеет значение.
При подключении питания светодиодной ленты играет роль полярность питания, как и во всём полупроводниковом мире. В отличие от ламп накаливания и нагревательных элементов, где полярность роли не играет. Однако, если включить светодиодную ленту в неправильной полярности, ничего страшного не случится – она просто не будет гореть. Можно не боясь проверять правильность подключения, меняя питающие провода местами.
Если нужно отрезать кусочек ленты от целого куска, его приходится паять, то есть припаивать питающие провода к контактным площадкам, которые имеются на торцах каждого элементарного куска. Там ещё нарисованы ножнички. Провод для подключения светодиодной ленты нужно использовать тонкий, сечением не более 0,5 мм2, как это показано на первом фото статьи. Контактные площадки перед пайкой зачистить и залудить. Паяльник использовать мощностью не более 40 Вт, лучше – 25 Вт.
И помните, место пайки – самое ненадежное место во всей конструкции, его надо оберегать от механических перегрузок!
Для некоторых типов лент в продаже есть специальные разъемы, которые одеваются на ленту, при этом пайку использовать не надо.
На фото ниже показан пример, как подключить светодиодную ленту через разъем:
Разъемы для подключения светодиодной ленты Jazzway
Светодиодная лента соединена через разъем
Подключение RGB ленты через контроллер
Последовательно подключаются сначала блок питания, потом контролер. Между собой они подключаются двумя проводами. Из контроллера выходят уже 4 проводника, которые разводятся по соответствующим контактным площадкам ленты RGB.
Подключение светодиодной ленты RGB через контроллер
Точно также, как и в монохромных лентах, и в этом случае максимально допустимая длина одной линии — 5 метров. Если необходимо большая длина, то от контроллера отходят два пучка проводов по 4 штуки в каждом, то есть соединяются они параллельно. Длинна проводников может быть разной, но более рационально, чтобы блок питания и контроллер находился посередине, а в стороны уходят две ветки подсветки.
Подключение с диммером
Диммер устанавливается последовательно в цепи между блоком питания и светодиодной лентой и имеет две стороны:
- к входу INPUT подключаются провода от БП;
- к выходу OUTPUT – провода питающие плату.
Технические характеристики диммера (напряжение, мощность) выбираются также как и для блока питания.
Подключение диммера к блоку питания:
- Подготовить два небольших отрезка провода сечением 0,5 кв.мм. Проводники должны быть разных цветов для обозначения полярности: черный – минус, красный – плюс.
Концы проводника зачищаются от изоляции, для удобства подключения производится опрессовка жил специальными кабельными наконечниками.
- Подключение к клеммам блока: наконечник красного провода подключается к клемме «+V», наконечник черного провода – к клемме
«-V».
Подключение проводов диммера к БП
- Подключение к диммеру со стороны входа INPUT: красный наконечник подключается к клемме «DC+», черный наконечник – к клемме «DC-».
Подключение проводов к клеммам диммера
- Подключение светодиодных лент. Рассмотрим на примере питания двух параллельно подключенных плат:
Схема подключения двух параллельно подключенных СДЛ с диммером
- От диммера до места подключения СДЛ проложить питающий провод в гофрированной трубе.
- Зачистить концы провода, при необходимости надеть кабельные наконечники.
Штыревой кабельный наконечник 0,5 кв.мм.
- Подключить концы проводов к диммеру со стороны выхода OUTPUT по следующей схеме:
- Красные провода соединить между собой и подключить к клемме «+V». Для удобства оголенные концы проводов соединяются скруткой/пайкой, затем на них устанавливается кабельный наконечник. Это позволит аккуратно подключить концы к клемме диммера.
- Каждый отдельный черный провод – к клемме «-V».
Подключение проводов СДЛ к диммеру
- Подключение диммера закончено.
Установка с питанием от компьютера
LED-сборка питается преимущественно от 3 вольт, когда светодиоды белые, красные, зелёные, синие и другие светодиоды – в среднем от 2 вольт. USB-порт ПК или ноутбука выдаст 5 В, с током не более, чем в пол-ампера. Это значит, что, руководствуясь правилом запаса мощности, светолента не должна потребить более 300 миллиампер. Для снижения питающего напряжения применяют следующие приёмы:
- последовательное включение цветных светодиодов парами, с параллельным включением этих пар;
- параллельное подключение белых светодиодов через понижающие низковольтные импульсные стабилизаторы, гасящие диоды (но не резисторы – те забирают значительную мощность на свой нагрев за счёт просадки по напряжению при включённой нагрузке).
Дело в том, что от 5 вольт белые светодиоды попросту сгорят. Допустимым для них является напряжение до 3,3, при более высоком – они существенно греются из-за силы проходящего через них тока, превышающей рабочий номинал, указанный в паспортных данных конкретной марки и модели светоэлемента. Включить их последовательно (получим на каждом напряжение в 2,5 В) – они светятся еле-еле и практически не дают света.
Для этого и нужно понизить питание с 5 до 3 В, используя обычные выпрямительные диоды, включённые цепочкой, либо применяя т. н. DC-DC конвертеры (инверторы), преобразующие, к примеру, напряжение в 5… 20 вольт в 1,5… 4,2, при этом выходное устанавливается регулятором (переменным резистором), по сопротивлению которого микроконтроллер платы (конвертер) выставляет нужный номинал. Подстроить выходное напряжение под 2 или 3 вольта можно, используя плоскую отвёртку. Пользователи заказывают такие преобразователи, как и сами светоленты, в китайских торговых сетях – онлайн.
Если же в ПК или ноутбуке нашлись точки съёма напряжения в 3,3 В (такое питание применяется в процессорах последних поколений), то допустимо вывести пару проводков с этого места, просверлив в нужном месте корпуса дополнительные отверстия. Здесь потребуется хорошее знание того, как устроен ноутбук, – чтобы случайно не вывести его из строя неумелыми действиями и недопустимой нагрузкой адаптера питания по току. Из корпуса системного блока (встроенный БП) можно взять и другое напряжение: 5, 9, 12, 15, 19, 21 вольт – ориентируйтесь на нужное, но не перегрузите ваш источник питания по мощности и току.
В отдельных случаях, когда поставлена задача создать и основное, и аварийное освещения в одном и том же исполнении, к блоку питания подключается соответствующий аккумулятор (или батарея таких аккумуляторов).
В ряде ситуаций таким аккумулятором может стать встроенная батарея ноутбука или источника бесперебойного питания; никаких лишних компонентов не видно, т. к. батарею в обоих случаях монтирует внутри ПК завод-изготовитель.
Подключение через выключатель
Разумеется, любой осветительный прибор должен подсоединяться к электросети через выключатель. Причём светодиодные ленты, управляемые с пульта, не должны быть исключением. Но на каком участке схемы должен находиться выключатель, чтобы эксплуатация всей осветительной системы была безопасной? В этом вопросе только один правильный ответ: в самом начале схемы, разрывая фазу в цепи переменного тока. 
Если выключатель установить в цепи постоянного тока, то блок питания будет всегда оставаться под напряжением. Это плохо по двум причинам. Во-первых, радиодетали имеют рабочий ресурс, который будет исчерпан значительно раньше. Во-вторых, блоку питания придётся круглосуточно противостоять импульсным сетевым помехам и скачкам напряжения, которые только ускорят его износ.
Как подключить несколько светодиодных лент
Каждая из лент, в зависимости от используемых модулей и количества элементов на одном метре, потребляет различное количество тока. Средние параметры приведены в таблице. Зная, какой длины вы хотите смонтировать подсветку, можно выбрать адаптер, который будет выдать требуемый ток.
Таблица потребляемого тока светодиодными лентами, питающимися от 12 В
Иногда требуемая длина ленты превышает 5 метров — когда необходимо подсветить комнату по периметру. Даже если блок питания может выдать требуемый ток, соединять последовательно две или больше пятиметровые ленты нельзя. Максимально допустимая длина одной ветки — вот те 5 метров, которые приходят в бобине. Если дорастить ее, подключив вторую последовательно, по дорожкам первой ленты будет проходить ток, многократно превышающий расчетный. Это приведет к быстрому выходу элементов из строя. Может даже расплавится дорожка.
Если мощность блока питания такова, что к нему можно подключить несколько лент, к каждой из них тянут отдельные проводники: схема подключения параллельная.
Как подключить несколько светодиодных лент к одному блоку питания
В таком случае удобно блок питания располагать посредине, например, в углу, а от него — две ленты по обе стороны. Но часто дешевле купить несколько менее адаптеров, чем один более мощный.
Параллельная схема подключения
Как и для большинства осветительных приборов самым распространённым и удобным вариантом является параллельное подключение светодиодных лент. Данный способ подходит тогда, когда необходима одновременная работа лент без снижения их светоотдачи.
Подключение выглядит следующим образом:
- К контактам лент припаивают (или подсоединяют) проводники;
- Далее между собой соединяют «плюсы» всех лент;
- Соединяют «минусы» всех лент;
- Общий плюс и общий минус подключают к соответствующим полюсам трансформатора с рассчитанной мощностью.
Схема подключения мощных лент
Светодиодные ленты, как и любые осветительные приборы имеют разную излучающую способность, что напрямую влияет на мощность ленты. Для мощных устройств нет различий с обычными при подключении, за исключением более мощных блоков питания и контроллеров (в случае RGB-варианта).
При подключении мощных светодиодных устройств важно учитывать их нагрев. Такие ленты нужно монтировать на специальные алюминиевые профили для быстрого и надежного отвода тепла. Это предохранит ленту от перегрева и значительно увеличит долговечность работы такого освещения.
Способы соединения
Подключение светодиодной ленты к блоку питания последовательное. Потому обращаем внимание на полярность: соединяем «+» только к такому же полюсу, а «-» — к минусу.
На конце ленты, которая приходит на бобине припаяны проводники. Если свечение монохромное, проводников два — «+» и «-«, у многоцветных 4, — один общий «плюсовой» (+V) и три цветных (R — красный, G — зеленый, B — синий).
Бобины в чистом виде
Но не всегда нужен 5-метровый кусок. часто требуются более короткие отрезки. Разрезают ленту по нанесенным линиям.
Линии разреза на светодиодных лентах
На фото вы видите по обе стороны от линии разреза контактные площадки. На каждой ленте они подписаны, так что запутаться при подключении довольно сложно. Чтобы было еще проще, используйте проводники разных цветов. Так будет нагляднее и вы точно не запутаетесь.
Коннекторы
Соединить светодиодную ленту можно без пайки. Для этого есть специальные коннекторы. Это специально разработанные устройства — пластиковые корпуса, которые обеспечивают должный контакт. Есть коннекторы:
- для подключения к ленте проводников;
- соединение двух лент.
Разные типы коннекторов
Все очень просто: открывается крышка, вставляется лента или проводники с оголенными концами. Крышка закрывается. Соединение готово.
Способ очень простой, но не очень надежный. Контакт обеспечивается только давлением, и если немного крышка ослабляется, начинаются проблемы.
Соединение пайкой
Наиболее надежным вариантом соединения светодиодных лент между собой является пайка. Одновременно с этим, данный способ является наиболее трудоёмким и требует определенных навыков и инструмента.
Осуществить такое соединение можно двумя способами:
- Соединить ленты пайкой напрямую.
Этот способ подразумевает спаивание двух отрезков лент без применения проводников. Ленты соединяются внахлест и спаиваются в месте контактов. Такой вариант применяют при монтаже ленты на видном месте для того, чтобы не было видно проводов и мест соединения ленты.
- Соединить с помощью проводов
Такой способ наиболее предпочтительный, так как является надежным. К контактам одного отрезка припаивают проводники, которые в соответствии с полярностью припаиваются к другой ленте. Причем проводники могут иметь любую длину при необходимости.
Плюсы и минусы различных соединений
- Соединение пайкой
ПреимуществаНедостатки
|
|
- Соединение коннекторами
ПреимуществаНедостатки
|
|
Как надежно крепить?
В комнате светодиодную ленту можно приклеить на обои. Крепление своими руками БП подразумевает уже использование дополнительного крепежа. БП можно смонтировать на стене из любого материала (от дерева до гипсокартона), в углах он может быть спрятан в нишу: контрастный корпус (тёмно-синий, к примеру, на беловатом фоне стены) может испортить весь вид в комнате. В углах блок питания, как правило, располагают рядом с системным блоком ПК, за боковиной стола, возможна установка непосредственно внизу, под столешницей стола.
На натяжной потолок что-либо клеить, прикреплять не рекомендуется – лента может отклеиться от пластика под своим собственным весом. В худших случаях растягивается сама натяжная плёнка потолка, и тот теряет ровный и аккуратный вид. В условиях офисной обстановки кабель, соединяющий БП с электросетью, может устанавливаться в стальные (толстостенные) напольные короба, вместе с другими силовыми линиями, питающими компьютеры сотрудников, прокладываться в настенных коробах, идущих по углам, рядом с полом или под самым потолком.
Наиболее красиво – и лаконично – использовать скрытые желоба, а также самодельную нишу (в толстой наружной стене здания), чтобы убрать не только проводку, но и сам блок питания. Снаружи все спрятанные элементы, кроме ленты и выключателя, не видны. Прикрепить светодиодную ленту к металлу – один из самых надёжных и долговечных методов. В стенах, если вы только не работаете в наглухо отгороженной от остальной части здания электроизмерительной лаборатории либо рентген-кабинете поликлиники или больницы, найти металлическую основу затруднительно.
Но подобным основанием может стать любая мебель – к примеру, на подвесных шкафчиках иногда встречаются металлические направляющие. Приклеенная к такому месту лента смотрится и гармонично (пространство рабочего стола освещено полностью), и красиво.
Однако светолента, обладающая собственным липким слоем, легко отклеивается от бумаги, картона (те же обои), ДВП, побеленной обычной известью стены, т. к. все эти материалы – пыльная среда.
Как разрезать и соединить светодиодную ленту
Размер светодиодной ленты можно отрегулировать — отрезать лишнее или удлинить. Разрезать светодиодную ленту можно по специально обозначенным линиям, а если их нет, то между контактами — так, чтобы они оставались на каждом отрезанном куске.
Для удобного соединения двух отрезков светодиодной ленты с возможностью изгиба иногда используются специальные коннекторы. Важно, чтобы они соответствовали ленте по ширине, иначе лента не поместится в коннектор или, наоборот, будет вываливаться. Чтобы скрыть и обезопасить от повреждений отрезанный край ленты, нужны заглушки.
Основные ошибки подключения лент
Ошибка №1 – не правильно выбрана степень защищенности ленты. Например, использование плат со степенью IP20 недопустимо в помещениях с высокой влажностью и на открытых пространствах. При её использовании в банях, ванных комнатах может произойти замыкание и удар током человека.
Ошибка №2 – не верно рассчитана мощность источника питания. Важно соблюдать правило о запасе мощности в 30%. Это позволит в будущем подключить дополнительные участки или заменить их на более мощные.
Ошибка №3 – последовательное подключение новых участков. Как уже говорилось выше, каждая новая лента подключается параллельно к источнику питания.
Ошибка №4 – отсутствие теплоотводящих элементов. Ленты с мощностью свыше 14 Вт устанавливаются только на алюминиевый профиль, СДЛ с мощностью от 6 до 14 Вт – на металлический скотч. Они выполняют функцию по передаче тепла от нагрева кристаллов во внешнюю среду.
Некорректное подключение
Схема неверного последовательного соединения двух светодиодных участков:
Схема неверного (последовательного) подключения двух лент
Последовательно соединение приводит к неравномерному свечению дорожек и перегреву начала ленты. Поэтому каждый участок длиной более 5 метров подключаетсяпараллельно:
Пример параллельного подключения с 1 блоком и двумя
При мощности участка ленты свыше 9,6 В рекомендуется выполнить параллельное соединение с двух сторон участка. Это гарантирует стабильный, равномерный световой поток.
Пример двустороннего подключения участка
Неправильное монтирование (расположение)
При монтаже обратите внимание на внешнюю обстановку. Поблизости (в пределах не менее 0,6 м) не должно быть устройств и факторов, вызывающих дополнительный нагрев элементов (отопительная система, лампы накаливания, кухонные нагревательные приборы, солнечные лучи и т.д.). Оптимальная рабочая температура +40 0С.
Путь прокладки СДЛ должен быть очищен от лишних предметов. В процессе эксплуатации плата не должна касаться дополнительных предметов, иметь не естественные углы или загибы (если они не выполнены пайкой или коннектором).
Техника безопасности
- Все работы по монтажу проводятся при отключенном питании.
- При установке СДЛ на токопроводящую поверхность место крепления предварительно изолируется.
- Соблюдайте полярность при подключении контактов, в этом помогают разноцветные проводники.
- Не касайтесь открытых токопроводящих частей при включенном питании.
- Не подвергайте плату механическим воздействиям (перегибы).
- Следуйте правилам электробезопасности при работе с сетями 220 В.
Рекомендации по размещению оборудования и монтажу LED ленты
- Определите для себя способ монтажа СДЛ. Это важно при её выборе, т.к. не все СДЛ оснащены самоклеющейся лентой. В этом случае они крепятся на скобы, зажимы.
- Тщательно подготовьте поверхность, на которую клеится лента. Для более надежной фиксации дополнительно проклейте весь путь двусторонним или алюминиевым скотчем и нанесите клей момент.
- В процессе клейки защитное покрытие самоклеющегося слоя удаляется постепенно по мере продвижения.
- В целях экономии пластиковый профиль алюминиевых каналов можно заменить пластиковым уголком. Крепится он с помощью клея/жидких гвоздей.
- При оформлении подсветки потолка помните о степени рассеивания светового потока. Для наиболее эффектного освещения расстояние от потолка до места крепления платы должно составлять не менее 80 мм.
- Для подсветки вывесок, витрин, полок шкафов выбирайте СДЛ бокового свечения. Это поможет избежать ослепления кристаллами и подчеркнет требуемые детали интерьера.
- Платы длиной более 5 метров подключаются к источнику питания параллельно. Иначе это приведет к порче диодов.
- БП, оснащенные вентилятором, имеют специфический звук. Поэтому стоит рассмотреть место его установки вне мест отдыха. Контроллер же наоборот должен находиться вблизи для удобства управления им с пульта или вручную.
- Выбирайте проверенные заводы – изготовители. Это поможет избежать ненужных трат.
Подведём итоги
Не имеет значения, для чего домашний мастер решил использовать светодиодную ленту – в качестве подсветки или основного освещения. Важно одно. Светодиодная лента впишется в любой интерьер, подойдёт для воплощения любых, даже самых смелых идей, связанных с обустройством романтической обстановки или разграничения зон помещения. Принимая во внимание простоту монтажа подобного оборудования и постепенно снижающуюся стоимость светодиодов, можно сказать с уверенностью, что популярность LED-полос падать не будет, а, скорее, наоборот.
Очень надеемся, что нашему читателю пригодится информация, изложенная сегодня. Возможно, у вас остались вопросы, или какие-либо моменты показались непонятными. В таком случае просто изложите их суть в обсуждениях ниже. Homius с удовольствием их разъяснит. Там же вы можете поделиться личным опытом в монтаже светодиодной ленты, выразить личное мнение о материале или оставить свой комментарий.
Если вам понравилась статья, не забудьте её оценить. А напоследок, как уже повелось, предлагаем посмотреть короткий видеоролик, который позволит более полно раскрыть сегодняшнюю тему.
Предыдущая
